包括亞歷山大·麥昆(Alexander McQueen)、比利·里德(Billy Reid)、古馳(Gucci)、喬治·阿瑪尼(Giorgio Armani)和J. Crew在內的一眾品牌，都推出了翻領更寬或是尖聳（有時候既更寬也更尖聳）的單排扣西服。在由巴茲·魯爾曼(Baz Luhrmann執導、於5月10日上映的影片《了不起的蓋茨比》(The Great Gatsby)中，萊昂納多·迪卡普里奧(Leonardo DiCaprio)也穿著戧駁領西裝亮相。布克兄弟(Brooks Brothers)與其他一些品牌合作為這部影片製作男裝，目前該品牌出售一款根據迪卡普里奧在片中所穿西裝設計的白色戧駁領西裝。
研究顯示，男人買套西裝必須花費不少工夫。零售數據提供商NPD集團的首席產業分析師馬歇爾·科恩(Marshal Cohen)稱，普通男性每兩年半到三年才買一套新西裝，這在零售領域實在是太久了。若非要出席特殊場合（比如正式的家庭活動或求職面試），或是生活方式發生了變化（離婚或重新開始約會），又或是西裝已經穿舊或是不再合身，男士不會出手購買一套新西裝。
一個普通男性如今擁有兩套西裝。在互聯網時代帶來更加休閒的辦公室著裝之前，一位男士更可能在衣櫥中準備至少三套西裝。高檔男裝設計師邁克爾·巴斯蒂安(Michael Bastian)一直在推動戧駁領和略寬一些的翻領。他說大家都有些厭煩了三粒扣的平駁領西裝了，是時候超越了， 也已有人在追尋有所變化的西裝。他所說的“與眾不同”，也針對他在最新時裝系列上推出的、令人意外的披肩領單排扣西服。此類更為正式的翻領通常出現在無尾半正式晚禮服上。高端男裝品牌康納利(Canali)創始人的孫女、該品牌公關總監伊麗莎貝塔·康納利(Elisabetta Canali)說，康納利選擇突出單排扣西裝的戧駁領，以遵循春季系列重返復古華麗風的主題，也為想要穿著得更正式、更時尚的人士提供了不同的選擇。戧駁領起源於正裝。定制服裝商、《男士著裝》(Dressing the Man)一書的作者雅倫·傅拉瑟(Alan Flusser)稱，戧駁領常見於燕尾服，後來也出現在了無尾晚禮服上。雙排扣西裝在上世紀20年代流行開來，戧駁領領也隨之越來越多。由此一來，單排扣戧駁領西裝也開始流行，特別是在夏季取替了雙排扣西裝。後者在前胸部位的重疊部分多、用布料也多，男士穿著時感覺更熱。自那以後，單排扣戧駁領西裝的流行程度起起伏伏，而單排扣平駁領西裝卻經久不衰，一直是美國最暢銷的西裝款式。上世紀50年代和60年代，平駁領變窄。到了70年代，翻領變寬且戧駁領又開始重新流行起來。在80年代，雙排扣西裝捲土重來，重新引燃大家對戧駁領的興趣，90年代的極簡主義則偏向採用更低調的平駁領單排扣西裝。過去十年間，修身西裝搭配的是更窄的平駁領。直到最近，除了定制西裝之外，戧駁領設計的單排扣西裝無論在哪兒都難以找到。
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